（以下供朋友们拍摄时参考）
什么是曝光模式
曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，
包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。
照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。
曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
快门和光圈优先：
为了得到正确的曝光量，就需要使用正确的快门与光圈的组合。
快门快时：光圈就要大一些。
快门慢时：光圈就要小一些。
快门优先：是指由机器自动测光系统计算出暴光量的数值，
然后根据你选定的快门速度自动决定用适当的光圈。
光圈优先：是指由机器自动测光系统计算出暴光量的数值，
然后根据你选定的光圈数值的大小自动决定使用适当的快门。
拍摄的时候，用户注意结合实际环境使用曝光与快门，使得两者调节平衡，得到最佳的质量。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。
光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，
例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，
比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，
也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。
相对来说快门的定义就很简单了，
也就是允许光通过光圈的时间，
表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，
这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，
如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，
这样的组合同样也能达到正常的曝光量。
不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先：是在手动定义快门的情况下，通过相机测光而获取光圈值。
举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，
这多半是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，
大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。
物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，
例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手动曝光模式：
手控曝光模式每次拍摄时都需要手动完成光圈和快门速度的调节，
这样的好处是方便摄影师拍摄出不同的图片效果。
如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；
如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。
虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬间信息即逝的景象，时间不允许的。
AE模式：
AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。
模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。
光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，
由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息
自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，
也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。
这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
多点测光：
多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，
达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄别光物体。
首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后进行AE锁定；
第二步是对背光景物进行测光，
大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。
什么是等效感光度：
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，
代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。
ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。
从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。
ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，
ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。
在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。
因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，
通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，
常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，
一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，
而数码相机为此也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的，
因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。
使用过传统相机的人都知道，胶卷最重要的指标就是感光度———
通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。
我们在照相器材商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。
感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增加，
这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，
而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是，由于数码照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，
对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。
这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂商为了方便数码相机使用者理解，
一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，
因而数码照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，
最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。
对某些数码照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，
因此限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。
另外一些数码照相机感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，
将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。
和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。
但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，
可以通过ISO值来增加照片的亮度。
数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，
减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也会增加照片的噪点。
什么是快门速度：
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，
因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，
因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。
快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，
比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，
然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂波条纹。
另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。
光圈优先模式：
就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入量的多少，
这种模式比较适合照静止物体。
快门优先模式
就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小。
所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，
在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。
在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，
不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
什么是光圈范围：
光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，
它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”是相对光圈，
并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈的大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知道
要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，
通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。
完整的光圈值系列如下：
F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，
而且上一级的进光量则是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，
我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，
F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。
所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，
镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。
对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。
此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
什么是近拍距离：
近距离拍摄又称为微距拍摄，通常在消费级数码相机上有一朵小花的那个按钮，就是微距拍摄的转换按钮。
微距摄影是数码相机的特长之一，用微距拍摄可以把很普通的场景拍成戏剧性的场面，
微距特别擅长表现花、鸟、鱼、虫等细小的东西，
对细节可以充分展示，而且也可以随心所欲地表现自己在选题。
构图、用光方面的创意，不像拍摄风光、人物、民俗文化等题材，要受很多条件的制约。
微距上手比较快，虽然多为小品，但其中也往往包含着很多作者的良苦用心，也能称得上是精品。
微距摄影的目的是力求将主体的细节纤毫毕现的展现出来，把细微的部分巨细无遗的呈现在眼前。
在微距摄影中，有一个名词是必须要认识的，它就是放大率（Magnificatlon）。
因为微距摄影其实就即如放大摄影，故放大率直接影响著微距拍摄的效果。
由于放大率是由菲林表面所得的影像和实物主体大小的比例来定义，
故此放大率是以一个比例来表达。由于这缘故，放大率又称为「影像比例」。
日常经常听到镜头能拍到1：1、 1：2的微距效果，这些比例便是指镜头的放大率。
左边的数值代表菲林平面上影像的大小，而右边的数值则代表实际主体的大小，当镜头能做到1：1的放大率时，
即镜头可将实物的真实大小完全投射在菲林平面上。
试举一个简单的例子：135菲林的面积为24mmx36mm，
若我们使用的镜头能把一个面积同样为24mmx36mm的主体完整地记录在135菲林上，
这只镜头便有1：1的放大率，大家应记住左边的数字越大，放大的倍数便越高，
2：1的放大率便比1：1高。若右边的数值较左边大，放大率便越小。
现在的消费级数码相机微距功能不等，有的为10cm—20cm，有的可以达到1cm—2cm的微距。
对于单反数码相机来说，微距的拍摄能力由镜头所决定。
现在，差不多每一只镜头皆有微距功能，但它们所指的微距功能其实是指镜头的近摄能力。
一般来说，镜头的放大率要达至1：2甚至1：1，才称得上是微距镜头。
微距镜头是最易使用的微距拍摄器材，用家毋须外加任何配件便可立即使用。
一般镜头的最高解像度和最高反差度是焦点在无限远时表现出来的，
但微距镜头刚好相反，它的最高解像度和最高反差度是焦点在近距离时表现出来的，
因此要想拍摄高质素的微距照片，必须选择微距镜头。
为了配合不同的需要，市面上有不同焦距的微距镜头可供选择，由20mm至135mm不等。
较广角的微距镜头多会连同伸缩腔一同使用。
若使用20mm微距广角镜连同伸缩接腔使用，它便能做出高达5：1、12：1的放大率。
什么是相于当35mm尺寸：
目前数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷（即35mm胶卷相机）的面积，
所以其镜头焦距很短，说到其镜头焦距时常不会涉及到其实际的物理焦距，
而说与其视角相当的35mm（国内的135）相机的镜头焦距，也就是说，其“镜头的视角相当于XX”。
35mm胶片的尺寸是36 x 24mm，也就是我们平时在照相机馆中看到的最为普遍的那种胶卷，
由于35mm焦长的广泛使用，因此它成为了一种标尺，就像我们用米或者公斤来度衡长度和重量一样，
35mm成为我们判断镜头视野度的一种标注。
例如，28mm 焦长可以实现广角拍摄，35mm焦长就是标准视角，
50mm镜头是最接近人眼自然视角的，而380mm镜头就属于超望远视角，可捕捉远方的景物。
根据相机的光学原理，焦长越小，视角就越大，焦长越大，视角就越小，
这对于数码相机和传统相机而言都是不变的道理。
现在相机的焦长都是由mm（毫米）来标注的，而无论相机的类型是什么：35mm传统相机,、APS或者数码相机。
镜头的焦长代表的是镜头和对焦面之间的距离，对焦面可以是胶片或者传感器。
更准确地定义应该是“焦长等于对焦点和镜头光学中心之间的距离”。
现在通常的数码相机的焦长都非常的短，这是因为绝大多数数码相机的传感器都很小，
往往对角线长度还不到一英时，为了在这么小的传感器上能够成像感光，因此镜头和对焦面之间的距离就很小，
这就是为什么数码相机镜头的焦长数值都很小的缘故。
不过在数码相机上采用35mm等值来表现焦长，并非是人们不习惯数码相机上的焦长过短，
而是因为每款数码相机上标注的实际焦长往往获得的视野不一样，
比如都是6－18mm焦长范围，但是不同的数码相机上这个焦长所表现出来的效果往往是不一样的。
这是由于数码相机采用的传感器各有所别。
我们来看看3种不同CCD的表现效果：
采用210万CCD的尺寸是1/2"
采用330万像素的CCD尺寸是1/1.8
采用400万像素CCD的尺寸是2/3
这三款CCD不仅对角线尺寸不同而且所含有的像素值也不同。
这里我们需要注意的一个问题是，组成画面的像素和焦长之间是没有必然联系的。
很多具有不同像素值传感器的数码相机有很多相同的地方，比如具有相同的镜头和机身设计等等，
如果这些传感器具有相同的物理尺寸，那么它们的35mm等值焦长就肯定是相同的。
反过来说，这些数码相机上为CCD配套的镜头都具有相同的焦长，
比如8mm，但是CCD的尺寸不一样，那么这些镜头换算成35mm等值的焦长就肯定不同。
它们中间肯定会出现大于标准视野或者小于标准视野的情况。
因此采用标准的35mm等值焦长来标准就是一个简单可行的方法，
不管采用的CCD尺寸如何，这样各款数码相机之间才有了可比性，这就是35mm等值焦长来历。
什么是白平衡调节：
[要点]
在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，
还有荧光灯下的“白”也是“非白”。对于这一切如果能调整白平衡，
则在所得到的照片中就能正确地以“白”为基色来还原其它颜色。
一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，
如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
[详细说明]
白平衡英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，
在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。
例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，
一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。
下面一些图片，就显示了在不同颜色光线下的不同图象。
第一幅图片采用自然光，强加白平衡后，图像偏蓝。
若在灯光底下用白平衡，图片的色调就会恢复到原色状态，
白平衡会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，
以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。
平衡就是无论环境光线如何，让数码相机默认“白色”，就是让它能辩认出白色，
而平衡其它颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释，
在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，
还有荧光灯下的“白”也是“非白”色的。
对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以“白”为基色来还原其它颜色。
现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，
因而，启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。
一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，
如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
自动白平衡：
自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，
它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。
这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时效果较差，
而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。
钨光白平衡
钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。
设置一般用于由灯泡照明的环境中（如家中）
当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时，
它就会开始决定白平衡的位置，不使用闪光灯在室内拍照时，一定要使用这个设置。
荧光白平衡
适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，
如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。
各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，
使相机进行效果最佳的白平衡设置。
在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，
例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合，
这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了。
通过试拍后再决定你的设置。
室内白平衡
室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置原色状态。
并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置，
一般来说，白平衡系统在室外情况时处于最优状态，无需这些设置。
但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置，这些白平衡的使用依相机的不同而不同。
手动调节
这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。
一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。
但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，
有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，
那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，
拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好。
那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。
在没有白纸的时候，让相机对准人的眼球，让它认为是白色的物体来进行调节。
最重要的一点是构图：
构图是否完美将直接影响到出片后的欣赏。
特写除外其余的构图加小心，人物照片不能顶天。婚礼拍摄照片的尺寸应当在800X600以上。
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